折腾是我们奥非酒庄历史的一部分

奥非酒庄（Odfjell Vineyards）的徽标是挪威的峡湾马（Fjord Horse），据说是千年之前一次冰川时期从中亚迁移到挪威，至今背部顶端仍带有史前古马黑色条纹的特点。20多年前，Dan Odfjell将其引进到智利。峡湾马也正是奥菲庄有机种植和推广生物动力法的主要劳动力。酒庄以马为标志，那腾跃的身影犹如今人蓬勃向上的龙马精神，行未行之路，越未越之巅，或许这也解释了为什么奥非庄的法国酿酒师这么爱折腾的原因吧。

意大利最古老的红葡萄酒基安蒂（Chianti）在13世纪末期首次出现在历史的长卷里，那时还是一种白葡萄酒，直到19世纪中旬铁男爵（Bettino Ricagrave;soli）发明基安蒂配方之前，在将近几百多年的时间里，基安蒂的风格都没有统一下来，几种红白葡萄品种的混酿比例更是千奇百怪。Ricagrave;soli男爵在世时经常访问法国和德国的葡萄酒产区，学习当时的酿酒方法，经过十年的实验最终确立了流芳后世的基安蒂配方。藉此可见，任何一种葡萄酒风格的形成都需要酿酒人不计其数的尝试和专研，说白了，是要折腾！

笑起来像帕尔哈提的酿酒师

关心船运界的人士一定不会对Odfjell这个姓氏陌生，这是一个至今依然在挪威西部造船界有着举足轻重地位的船运世家。1989年，Dan Odfjell因到智利出差而爱上了风景迷人的迈坡谷（Maipo Valley），因而在那里建立了以家族姓氏为名的奥非庄（Odfjell）。尽管这家精品小酒庄仅有短短二十多年的历史，却已多次在国际各大葡萄酒评比中展露头角，深受葡萄酒观察家（Wine Spectator）的好评。十月中旬我有幸参加了奥非庄在深圳举办的两款葡萄酒垂直品鉴，两款酒分别为舵手（Orzada）和亚里拉（Aliara）。

舵手是一款的佳丽酿（Carignan），葡萄来自智利莫莱谷（Maule Valley）的百年老藤。七个年份的用桶比例都各不一样，起初新桶旧桶法国桶美国桶不锈钢桶都有用到，因而酒款的风格也各不相同，参加品鉴会的一众有人喜爱2001年的老牌深沉，有人则偏爱2012年的果香和活力。历经三十多个小时才来到现场的酿酒师Arnaud Hereu操着严重的法语口音解释道，2001年是舵手的年份，当时整个智利和南美洲都还没人种植佳丽酿，他们对这种葡萄品种的认知也是从无到有，直到2005年他意识到佳丽酿的果香潜力，逐而减少对橡木桶的依赖。

另一款名叫亚里拉（Aliara）的混酿系列，只在果实质量很高的年份才出产，五个年份每年的混酿比例都在变化，从赤霞珠占主导的典型波尔多左岸风格，直到演变成后期以佳丽酿、穗乐仙（Syrah）和马贝克（Malbec）为主导的智利本土混酿。大家边品边听边讨论哪个年份酿的好，中途有人半幽默式的感叹这个酿酒师真幸福，每年都可以按照自己的想法酿酒，他家庄主一定很大方。耳尖的主持人立马将这句话翻译给Arnaud,对此他仅回以了一个帕尔哈提式的憨笑，但却没有提及自己每年变来变去的原因？更没有告诉众人为什么会对佳丽酿这种小众葡萄品种如此重视，要知道比起按老板说的做或循规蹈矩的走大众酿酒路线，一个有想法的人要付出更多的努力和艰辛。

模仿品永远无法超越原创

当他终于不被几位美女包围时，我才逮住机会表达自己的疑惑。Arnaud说他不想重规叠矩的模仿波尔多，因为模仿品永远无法超越原创。这些年来他一直在探索如何才能酿造出能够真正体现奥非庄特色的葡萄酒。我不喜欢做无聊的事情（这个你不要写下来，他笑着说道），佳丽酿的酸度很高，拥有强大的陈年潜力，我认为想尝试一些不同的东西这会是个不错的选择。而今奥非庄的佳丽酿已成为智利的标杆作品，2005年份入选十大智利名酒，还曾获得了葡萄酒观察家（Wine Spectator）92分的荣誉。

那又为什么每年都尝试不同的用桶比例和混酿品种？我曾经在波尔多的裴萨克雷奥良酿过酒，后来还做过三年飞行酿酒师，但这并不代表我可以对奥非有一种先入为主的心态，一个酿酒师必须要在一个地方待上一定年数之后才能真正了解酒庄的全部，然后根据酒庄的实际情况，因地制宜，奥非庄是一家新酒庄，最初我对这片土地一无所知，过去的18年来我一直在不停的尝试和折腾，只有试过了所有的酿酒方法，才能找到最正确最适合这里一草一木的方式，这样我们以后可以沿着这条路走下去。他的这段话让我不由的想起了历史上十年磨一剑的铁男爵Bettino Ric鄐oli.

折腾是一种信仰

你最喜欢什么葡萄品种？我很喜欢佳丽酿、佳美娜（Carmenere）和穗乐仙，但你一定想不到，我现在最喜欢的是美乐（Merlot），因为在智利好的美乐太少了，这会是一个很好挑战。好吧，我必须承认他是一个天生喜欢折腾自己的酿酒师。不过有什么不好吗？正如商人方励曾在一次演讲中所言：当人们意识到生命有多宝贵时，会特别惜命，但惜命的方法不是养生，而是折腾自己，把自己的生命淋漓尽致的燃烧透了

看着手中资料上方的酒庄徽标，那是一种来自挪威的峡湾马（Fjord Horse），据说是在上千年之前一次冰川时期从中亚迁移到挪威，背部顶端至今仍带有史前古马黑色条纹的特征。20多年前，老庄主Dan Odfjell将其引进到智利，峡湾马也正是奥非庄有机种植和推广生物动力法的主要劳动力。酒庄以马为标志，那腾跃的身影犹如今人蓬勃向上的龙马精神，行未行之路，越未越之巅，或许这也间接解释了奥非庄的法国酿酒师为什么这么爱挑战的原因吧。